L'abricot est issu d’un arbre de petite taille appelé abricotier et faisant parti de la famille des rosaceae. Son nom scientifique est le prunus armeniaca, comprenez prune d'Arménie. Ce fruit à noyau est originaire de Chine, pays dans lequel il est cultivé depuis plus de 2000 ans. Compte tenu de sa culture ancienne, il est d'ailleurs difficile d'en déterminer sa provenance exacte. L'introduction de l'abricotier au Proche-Orient s'est ensuite faite à travers l'Iran et l'Arménie, aux alentours du premier siècle de notre ère. C'est à cet instant que les Grecs et les Romains prirent connaissance de ce fruit. En France, l'abricot a alors été introduit par deux voies. D'une part, il est arrivé d'Italie par la vallée de la Loire grâce au roi René d'Anjou qui hérita du royaume de Naples en 1435, ramenant ce fruit italien dans sa région natale. Celui-ci prit le nom d'abricotier en 1560. De même, il nous arriva d'Espagne par le Roussillon lorsque Narbonne fut occupée par les sarrasins, en 715, puis lorsque le Roussillon fut rattaché à la couronne de France en 1659. Aujourd'hui, la Turquie reste le principal producteur d'abricots. Néanmoins, la France en est le deuxième producteur de l'Union Européenne, devant l'Espagne et la Grèce. La récolte de l'abricot débute au mois de juin et se poursuit jusqu'au mois d'août. De nos jours, il s'agit d'un produit très consommé sur le plan culinaire. Néanmoins, la Chine lui associe des vertus thérapeutiques, le prescrivant traditionnellement contre la toux et la constipation.
L'odeur fruitée des parfums à base d'abricot
En termes de parfumerie, deux parties sont bien distinctes dans le fruit de l'abricot : son noyau et sa pulpe. Le noyau de l'abricot permet, en effet, d'obtenir une huile. Néanmoins, celle-ci n'a absolument pas l'odeur que nous connaissons bien de l'abricot. C'est pourquoi, les parfumeurs préfèrent obtenir la senteur de sa pulpe à proprement parler. En revanche, celle-ci ne peut pas être extraite. C'est pourquoi, elle est intégralement reconstituée en laboratoire grâce à des molécules de synthèse. L'abricot apporte alors une touche fruitée et veloutée aux parfums qui en contiennent, laissant également derrière lui une senteur aux légers accents amendés ou confits. Le noyau, quant à lui, est plus utilisé en cosmétique. Il permet l'obtention d'une huile aux vertus nutritives et émollientes.
Si Cacharel semble particulièrement aimer l'abricot, l'intégrant par exemple dans Amor Amor In a Flash ou dans Amor Amor Sunshine, sachez que ce fruit est également présent dans l'emblématique Angel de Thierry Mugler, dans Azzura d’Azzaro ou dans Burberry Women de Burberry.
Jasmin
Les deux espèces les plus utilisées en parfumerie sont le jasmin Sambac et le jasmin grandiflorum
1) Le jasmin sambac provient d’Inde oriental et du sud de l’Himalaya, il se trouve également en Chine.
2) Le Jasmin grandiflorum provient du Nord de l’Inde. Il est aujourd’hui cultivé en Inde, en Egypte, Maroc, Italie (calabre) il est caractérisé par 5 longs pétales.
Elle se fait très tôt le matin pour éviter l’altération de son parfum par le soleil.
Le jasmin sambac se récolte en mai/ juin, tandis que le jasmin grandiflorum se récolte en août jusque novembre.
La durée de vie d’un jasmin (sambac ou grandiflorum) est de 15 ans.
A Grasse, il reste très peu de production, elle est réservée presque exclusivement à Chanel récoltée par la famille Mul mais une partie de la production grassoise est également achetée par Guerlain, chez un autre fournisseur.
Les paniers se remplissent lentement de 7 h du matin à 13 h. Une bonne ouvrière en cueille par jour 75O grammes de fleurs par heure : Soit par jour 6 à 7 kgs.
Pour 1 kg d’absolue, il faut 700 kgs de fleurs , soit 2000 h de cueillette.
Comment obtient on l’absolue jasmin ?
Dans des temps plus anciens, l’enfleurage était Le moyen d’extraire l’odeur du jasmin, il était pratiqué à froid, sur des corps gras, chaque fleur était alors délicatement posée à la main sur la graisse (qui a le pouvoir d’absorber l’odeur de la fleur).
On obtenait ainsi des pommades ou huiles odorantes.Cette technique trop onéreuse est désormais abandonnée.
La graisse est aujourd’hui remplacée par les solvants volatils :
on appelle cette technique : La technique d’extraction par solvants volatils :
Le solvant utilisé est surtout : l’hexane que l’on chauffe.
Ensuite le solvant est ensuite éliminé par évaporation.
On isole ainsi une matière cireuse appelée la concrète.
C’est en mélangeant la concrète à l’alcool, en la chauffant puis en la refroidissant que la concrète est purifiée des composants végétaux et des cires qu’elle contient.
L’absolue est ensuite obtenue une fois l’alcool évaporé.
Les fleurs de jasmin ne supportent pas le traitement par distillation. (L’essence de jasmin n’existe pas).
Caractéristiques de chaque variété de jasmin :
Dans les années 50, les industriels grassois ont implanté le jasmin en Italie, Egypte ensuite en Inde: jasmin exotique.
En général le jasmin grandiflorum : est plus vert et retranscrit bien l’odeur de la fleur que l’on peut sentir le soir en été.
-le jasmin a en fonction du terroir des caractéristiques bien spécifiques, mais en règle générale :
– Il contient : de l’indol (note animale), acétate de benzyle, linalol, cis-jasmone, alcool benzylique, salicylate de benzyle, cis-3-hexenol, eugénol, anthranylate de méthyle.
– Jasmin Egypte : Profond/ sensuel/ensoleillé , fruité
– Jasmin Inde : fruité, miellé.(assez peu de production )
– jasmin Grasse : équilibré, vert, assez animal
GUERLAIN utilise une communelle des 3 qualités grandiflorum : Inde, Egypte et Grasse.
En plus de cette communelle , Guerlain utilise depuis peu le jasmin grandiflorum de Calabre
Jasmin calabre : la particularité du Calabre est qu’il est davantage fruité et son côté crésolé lui donne beaucoup de puissance.
C’est en Calabre que Thierry Wasser a décidé avec l’un de ses producteurs de relancer la culture du jasmin grandiflorum, arrêtée depuis longtemps. La production avait été arrêtée au profit de la bergamote.
C’est dans l’Aqua Allegoria : Jasminora(désormais arreté) que le jasmin de Calabre a été utilisé pour la première fois , puis dans Idylle : duet jasmin lilas, et récemment dans le parfum vendu en exclusivité à Versailles : Cour des Senteurs.
Guerlain utilise également le jasmin Sambac (Instant de Guerlain par exemple)
– Jasmin Sambac Inde : le sambac est davantage « fleur d’oranger (anthranylé) » et davantage miellé, fruité et solaire. Contient : acétate d’éthyle, acétate d’héxyle, benzoate de cis-3-héxényle, cis-3-héxénol, anthranylate de méthyle, linalol, eugénol, indol, acétate de benzyle, acétate de cis-3-héxényler plus orangée (anthranylé).
La molécule
On connaît environ 259 composant de l’absolue jasmin.
Mais une molécule contenue dans le jasmin a particulièrement révolutionné la parfumerie :
L’hédione venu du grec (signifie : le plaisir) le nom exact : (dihydrojasmonate de méthyle) isolé dans le jasmin, brevetée en 1962 par Firmenich et identifié par le Dr Edouard Demole au début très coûteux, désormais vraiment abordable, elle a été utilisé la première fois par Edmond Roudnitska (3%) dans Eau Sauvage de Christian Dior, en 1966.
Cette molécule magnifique sent à la fois la fleur fraîche,cette senteur est très douce et aérienne, elle est désormais l’une des matières les plus utilisées en parfumerie ! utilisée en overdose dans les parfums d’enfants,dans les parfums floraux et eaux fraîches. Elle apporte de la fluidité au parfum, cette note est ouverte, à la fois légère , tenace et intemporelle.
C’est également un exhausteur de senteurs.Il sublime la fraîcheur.
Grace a cette molécule , la famille des eaux fraîches a été créée avec en chef de file : Eau Sauvage puis d autres sont apparues , comme : Eau de Rochas, Eau de Guerlain etc…
Un parfumeur de chez Firmenich disait que grâce à l’hédione « il avait l’impression que le parfum respirait de l’intérieur »
Chez Firmenich la palette s’est élargie : il y a désormais : l’hédione HC : plus pure
La paradisone : une hédione « purissime »
Et récemment : la splendione .
Anectodes
Le premier usage du jasmin sambac était le parfumage du thé et l’ornement des chars pour les fêtes religieuses.
Les femmes en Inde les portent dans leurs cheveux. Il parait que l’essence de jasmin favorise la pousse des cheveux.
Le jasmin est lié très souvent que ce soit en Inde ou en Tunisie aux cérémonies du mariage.
Elle fait partie de la Guerlinade, on la trouve pratiquement dans tous les parfums Guerlain mais en overdose dans Jardins de Bagatelle, Samsara, Liu, Ode qui devrait un jour étre réédité ?Véga disparu et Cour des Senteurs, arrêté également.
Voici quelques exemples de parfums contenant du jasmin : n°5 de Chanel, Arpège de Lanvin, bien Diorella de chez Dior…Joy de Patou, Mille de Patou, Bulgarie : mon Jasmin Noir Bulgari.
First de Van Cleef & Arpels et etc…
Le jasmin inspire désormais les pâtissiers tel Pierre Hermé, Ladurée, avec le macaron au jasmin, également le café chez Nespresso avec sa variété Onirio.
Plus qu’une plante, le jasmin est avant tout une « odeur » de fleur blanche capiteuse, sensuelle, charnelle, on l’appelle à Grasse « LA FLEUR » qui règne à côté de la rose, elle est et restera une source d’inspiration pour le parfumeur.
Fragrances jasmin : avant de commencer
Avec la rose, le jasmin est la reine des fleurs utilisées en parfumerie. Il est présent dans la composition de nombreuses fragrances. Découvrez ses origines, son histoire et les parfums emblématiques à base de jasmin.
Les origines du jasmin
Le jasmin a des origines indiennes. Son nom vient du persan "yâsaman", qui a donné le prénom Yasmine (et Yasmina) ! Le jasmin pousse sur un arbuste en lianes issu de la famille des Oléacées, qui est essentiellement cultivé en Chine. La ville française de Grasse, située en Provence, cultive également le jasmin depuis le XVIIe siècle. Damas, la capitale de la Syrie, est absolument incontournable, la fleur de jasmin y étant cultivée absolument partout. Les fleurs de jasmin - jaunes ou blanches - sont vraiment odorantes et ont une senteur très reconnaissable. Elles servent aussi à aromatiser le thé ou de la nourriture comme le riz au jasmin glacé, une spécialité thaïlandaise. La tradition autour du jasmin est présente. En Orient, il symbolise la beauté et la tentation féminine. Le jasmin blanc est également l'emblème floral de la Tunisie.
Les variétés de jasmin en parfumerie
Il existe plus de 200 espèces de jasmin. Parmi ce large panel, les créateurs de parfums utilisent essentiellement deux types. Les deux variétés de jasmin les plus utilisées en parfumerie sont le Jasminum grandiflorum et le Jasminum sambac. La première est la plus connue et la plus appréciée : très souvent appelée "Jasmin d'Espagne", elle jouit d'une bonne réputation. Ses fleurs à cinq pétales sont de couleur blanche, voire légèrement rosée. Ce genre de jasmin est depuis très longtemps régulièrement cultivé à Grasse, ce qui a participé à sa renommée, à l'instar de la Rosa centifolia. Forte de son succès en parfumerie, cette fleur s'est vue récolter dans de nombreux autres pays comme l'Inde, le Maroc, l'Égypte et l'Italie. Ses fleurs ont la particularité d'être très odorantes et donc idéales pour créer des fragrances. La seconde variété, le Jasminum sambac, est aussi connue sous le nom de "Jasmin d'Arabie", bien qu'il soit originaire d'Asie du Sud-Est. Ses fleurs sont blanches et possèdent six pétales. La senteur est proche de la première variété, mais a des nuances de fleur d'oranger.
Les parfums emblématiques à base de jasmin
De nombreux parfums ont une composition à base de jasmin, à l'instar de Joy de Jean Patou, l'un des précurseurs dans l'alliance très réussie du jasmin et de la rose. On peut citer également 24 Faubourg de Hermès, A la nuit de Serge Lutens, Amarige Mariage de Givenchy, Mage d'Orient de Comptoir Sud Pacifique, Délices de Cartier, Eau jeune de l'Orientale, Éclat de jasmin d'Armani, In Bali de Kenzo, Gardenia de Chanel, Jardins de Bagatelle de Guerlain, Guccy Envy, Beyond Paradise d'Estée Lauder, Carnal Flower de Frédéric Malle, Burberry London, J'adore et Dior Addict de Dior. Par ailleurs, il existe de nombreux flacons intitulés simplement jasmin qui reprennent cette fragrance dans des eaux de parfum, des eaux de toilette ou des huiles de parfum, disponibles dans de grandes enseignes de cosmétiques.
Cèdre
Longtemps, l’essence de cèdre n’a guère fait parler d’elle. Le retour des fragrances boisées pour hommes et femmes gomme cette injustice et met le conifère en majesté.
En ce moment
Remportez une invitation pour une journée méditation avec Sharon Salzberg et Fabrice Midal
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Sans forcément le savoir, vous connaissez tous l’odeur du cèdre : celle du crayon à papier que l’on taille - un souvenir d’enfant. C’est aussi l’atmosphère d’une scierie, avec ses résidus de bois. Il s’agit là principalement d’espèces originaires du Texas et de Virginie, et qui appartiennent à la famille des cyprès. Ne les confondez pas avec le cèdre de l’Atlas, présent au Maroc et dans une partie du bassin méditerranéen, apparenté au pin : l’arbre qui flotte sur le drapeau du Liban en est un spécimen éloquent. Le parfum de ce dernier diffère de celui de son cousin américain, plus animal et cuiré. Pour le sentir, il suffit d’ouvrir une boîte à bijoux chinée dans un souk marocain. Vous suivez ?
Car il existe aussi une troisième catégorie, appelée cèdre feuille (et cèdre blanc au Canada), exploitée elle aussi en parfumerie pour ses inflexions aromatiques et que les naturopathes connaissent parfaitement pour ses vertus curatives - elle fut le salut de l’équipage du capitaine Jacques Cartier, atteint du scorbut et coincé dans l’hiver impitoyable du Québec, au début du XVIe siècle. Au fil de l’histoire, la plupart des civilisations ont utilisé ce grand arbre pour leurs constructions, grâce à ses qualités imputrescibles et à sa longévité extraordinaire (il peut vivre jusqu’à trois mille ans). Autant de critères qui ont tissé sa légende, le cèdre figurant en bonne place dans les textes des trois religions monothéistes.
Le plus pauvre des bois
Élixir du Dr Flair, Astier de Villatte
Élixir du Dr Flair, d' Astier de Villatte.
Photo Sophie Delaporte
L’huile essentielle de cèdre existe dans la palette des nez depuis toujours, même si la parfumerie du siècle dernier préférait se gargariser du crémeux du santal ou du fumé du vétiver. « C’est un produit bon marché, donc moins noble pour construire une image de luxe et, pourtant, on y a recours souvent ! reconnaît la parfumeuse Françoise Caron, désormais à la retraite (auteur notamment de l’Eau d’Orange Verte d’Hermès). Sa nervosité donne de la tenue et du fusant à n’importe quel parfum, contrairement au santal, qui est plus pesant. Je viens d’en glisser dans l’Élixir du Dr. Flair d’Astier de Villatte, une Cologne conçue à la manière d’une vieille recette médicinale où le bois prolonge la fraîcheur des aromates. C’est léger, revigorant. »
Ici dans une Cologne, là en fond dans une eau de toilette… En fait, sans dire son nom, le cèdre plonge ses racines au cœur de la parfumerie féminine comme masculine. « C’est simple, sans lui, nous ne pourrions pas fabriquer la moitié des parfums actuels, souligne le nez François Demachy chez Dior. Outre son emploi direct, cette matière est le point de départ d’une foule de notes boisées utilisées ailleurs. » Comprendre que la source naturelle sert à fabriquer de nombreuses molécules synthétiques, exploitées à profusion en savonnerie et dans les senteurs d’intérieur.
En 1992, coup de génie. Serge Lutens, avec Féminité du Bois, compose une ode au conifère : l’essence y est travaillée en overdose, couplée aux bois de synthèse pour amplifier son effet et enjolivée de rose et de prune liquoreuse. L’esthète touche-à-tout décide de ne plus taire un ingrédient peu coûteux ni ses dérivés synthétiques. La démarche inspire. 2001 voit naître un autre gros succès autour du cèdre, avec le féminin Light Blue de Dolce & Gabbana. Décliné cet été autour des fleurs blanches solaires (Light Blue Love in Capri), ce boisé fruité reste peu connu en France mais il figure toujours dans le top cinq des ventes de nombreux pays, États-Unis en tête.
Une musique douce
Serge Lutens, Féminité du bois
Ainsi, les marques n’écrivent toujours pas son nom sur les flacons mais emploient le cèdre en majesté dans leurs compositions. En 2006, c’est une qualité de l’Atlas que le parfumeur Jean-Claude Ellena sélectionne dans Terre d’Hermès, pour « sa verticalité tel un piquet planté dans la terre, avec aussi une odeur d’argile mouillée et de corps après l’amour ». Cette création caracole depuis sa sortie en tête des ventes, et a influencé depuis de nombreux sent-bon de garçons sur le même thème. Les griffes le marient aussi bien aux accords floraux qu’aux notes orientales, où sa musique douce et rémanente trouve un bel écho. « L’Eau de Parfum Dior Homme Intense est une version plus suave de l’iris poudré initial grâce au cèdre de Virginie allié à de la vanille et de la fève tonka. Ce bois leur offre une charpente très élégante », commente François Demachy qui l’a également décliné dans la nouvelle Cologne d’Aqua di Parma, Cedro di Taormina.
Masculin et féminin, cheap et chic, rassurant et moderne… Le cèdre avait de quoi plaire au label de parfums de niche Byredo, qui dévoile pour le printemps Super Cedar, un jus unisexe et piquant qui sent l’armoise et la térébenthine mais aussi la rose et le vétiver. « J’ai utilisé une qualité extra, en ne prenant qu’une fraction de son odeur, afin de créer presque un nouveau bois, explique le parfumeur du projet, Jérôme Épinette (Robertet). La mise en avant de cet ingrédient - jusque dans le nom du parfum - correspond à nos envies actuelles de nature et de monoproduit, simple mais magnifié, exactement comme on l’observe en gastronomie. » L’arbre majestueux du temple de Salomon, symbole d’immortalité, semble bien parti pour durer aussi sur nos étagères de beauté.
Fragrances cèdre : avant de commencer
Le cèdre est une des valeurs sûres des parfums boisés. Selon l'espèce utilisée, il peut offrir des notes fumées, camphrées ou fines et élégantes. Voici quelques conseils pour bien choisir un parfum au cèdre.
Parfum : qu'est-ce que le cèdre ?
Tout le monde le sait : le cèdre est un arbre…, mais après ? Le cèdre est un conifère originaire d'Afrique du Nord, de l'Himalaya et du Moyen-Orient. Cet arbre s'est ensuite acclimaté en Europe. En parfumerie, on utilise essentiellement trois espèces : le Juniperus virgina ou cèdre de Virginie, un Gennévrier se développant en Amérique du Nord, qui apporte une odeur douce et raffinée, peu puissante ; le Juniperus mexicana ou cèdre du Texas, cultivé particulièrement aux Etats-Unis, qui est assez proche olfactivement parlant du Juniperus virginia ; et le Cedrus atlantica ou cèdre Atlas, originaire d'Afrique du Nord (notamment du Maroc), qui offre une odeur boisée puissante avec quelques notes fumées, voire camphrées.
Parfum : comment utilise-t-on le cèdre?
Pour extraire l'essence de cèdre, on distille à la vapeur d'eau les racines et les déchets de menuiserie. Le résultat donne une huile essentielle offrant une odeur résineuse, sèche, sourde, verte et linéaire. On a coutume de dire que cette sensation olfactive rappelle celle des crayons à papier. En parfumerie, le cèdre est beaucoup utilisé dans le secteur fonctionnel, pour les savons, les désodorisants d'ambiance, par exemple. L'essence des cèdres du Texas et de Virginie permet de créer différents produits de synthèse. Ceux-ci préservent l'odeur boisée tout en proposant un résultat plus noble et fin. Ceux sont eux qui sont utilisés en parfumerie fine.
Parfum : que sent le cèdre et à quoi l'associer ?
Comme nous l'avons dit, le cèdre rappelle un peu l'odeur d'une mine de crayon. C'est une odeur à la fois brute, sèche et fine qui nous transporte au milieu des copeaux de bois. Il est aussi bien utilisé pour les parfums féminins que masculins. Dans les compositions, il sert, le plus souvent, de note de fond, car c'est un excellent fixateur. La ténacité du cèdre crée un véritable dynamisme au sein de la fragrance. Particulièrement présent dans les parfums boisés. Il se marie à la perfection aux notes boisées, mais plus veloutées comme le vétiver, le patchouli ou le santal, mais aussi aux agrumes des fruits ou des fleurs. Au milieu de ces compositions olfactives, le cèdre offre alors de l'élégance et du caractère.
Des exemples de parfums au cèdre
Coco
Origine
La coco est utilisée en parfumerie dans les compositions féminines, ainsi que pour la conception de parfums d’intérieur. Note de fond, elle apporte une tonalité gourmande, solaire et lactée, renforçant parfois le caractère exotique de ceraines créations.
Méthode d'Extraction
Bien qu’on obtienne une huile par extraction de la pulpe de la noix de coco, la note coco dans les parfums est reproduite à partir d’autres matières premières. Et notamment avec la gamma-nonalactone, une lactone existant à l’état naturel dans la noix de coco.
Vertus
On extrait de la pulpe séchée de la noix de coco le coprah, une huile aux vertus cosmétiques. Elle permet notamment, après macération de fleurs de tiaré, de fabriquer le monoï.
La place de la noix de coco dans les parfums : avant-propos
Gourmande, sucrée et exotique, la noix de coco évoque, par sa simple saveur, des vacances au soleil sur une plage paradisiaque. C'est grâce à sa senteur que certains parfumeurs arrivent à créer des fragrances qui poussent à la rêverie. Un fruit aux multiples facettes qui occupe une place de choix en parfumerie.
Le parfum noix de coco en cosmétique