Madera y musgos
Las notas amaderadas siempre son muy apreciadas y se consideran incluso la "columna vertebral" de los perfumes. Antes de convertirse en una familia olfativa por derecho propio, se utilizaban como fijador.
Así constituían el armazón olfativo en el que se basaban las otras notas de la composición. Desde hace muchos años, se ha vuelto raro encontrar fragancias sin un aspecto amaderado. Estos acuerdos se encuentran en varias subfamilias olfativas como los amaderados acuáticos, los amaderados aromáticos o incluso los amaderados florales, especiados o chipres.
Las notas amaderadas son estructurantes y versátiles, juegan de alguna manera el papel del sirviente en el juego de cartas que constituye la paleta del perfumista, proporcionando la base de una composición y reforzando los demás elementos, según su perfil olfativo. Por lo general, son notas de fondo. El aroma de cada nota amaderada varía de un árbol a otro.
Algunas pueden tener un aroma ahumado y fenólico, como la madera de guayaco. Otras evocan el olor de una caja de lápices nueva; este es el caso del cedro. Otras aún tienen un olor más suave, más suave, más cremoso con matices lácteos, como la madera de sándalo. Sin olvidar la famosa madera de oud, (oud), fruto de una infección del árbol Aquilaria por un hongo, cuyo olor es rico y complejo, alternativamente amaderado, alcanforado, pero también animal, de cuero, e incluso salino y húmedo.
El olor del pino y del abeto es más otoñal e invernal. Aunque algunas notas amaderadas se producen por procesos naturales, como la maceración y destilación de virutas de madera reales, algunas otras notas, incluidas aquellas que podrían ser producidas por la vía natural, a veces son el resultado de la síntesis. Esto se explica por requisitos relacionados con la sostenibilidad, la rentabilidad y la salud (alérgenos).
Desde la Antigüedad, la madera ha sido un material fragante popular. Los pueblos ya tenían la costumbre de quemar virutas de madera y resina durante rituales religiosos. En algunas creencias, el sándalo aporta bienestar y calma. En el Medio Oriente, el cedro es un árbol venerado, cuya madera sagrada habría sido utilizada para la construcción de los jardines colgantes de Babilonia.
El vetiver y el pachulí son excepciones interesantes en el grupo de notas amaderadas, ya que en realidad son sus raíces las que se destilan.
El pachulí es un arbusto de Indonesia cuyas hojas se destilan después de secarlas al sol. Las notas amaderadas representan las notas masculinas por excelencia, pero son omnipresentes en la perfumería, tanto masculina como femenina, y siempre lo han sido, ya que se encuentran en las notas de fondo de una gran cantidad de perfumes. Han sido destacadas en la perfumería femenina desde los años 90, pero sobre todo se han vuelto muy populares en la perfumería de nicho.
El musgo de roble es una subcategoría de las notas amaderadas, ya que es un liquen que crece en las raíces de los árboles en el bosque. Su olor característico es identificable entre mil: húmedo, sotobosque, amaderado, hongo.
El uso de este material está ahora en gran parte limitado por razones alergénicas, siguiendo las directrices de la Asociación Internacional de Fabricantes de Fragancias (IFRA en inglés: International Fragrance Association).
El musgo de roble sirve como piedra angular de los acuerdos chipres junto con el pachulí, pero también con la bergamota, la rosa, el jazmín y el ládano.
